RVF重磅推出勃艮第16家值得关注的白葡萄酒庄

来源:葡萄酒评论2016-02-19
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导语

这些酒庄显示出勃艮第的新动向。它们将是未来的明星。

酒单

勃艮第只为葡萄园分级,却从未给酒农分级。RVF结合多年品鉴经验和本次品鉴结果,独家推出这份勃艮第白酒酒庄榜单。除了上次推荐的11家“传奇酒庄”之外,RVF还为广大勃艮第酒爱好者特别定制了一份“值得关注的酒庄”榜单,精选了16家近年来在观念上发生深刻变化的酒庄和一些刚崭露头角的新星酒庄,为消费者提供选酒参考。

1.La Vougeraie(武若)

Boisset 家族的头牌

发酵之精使酒品接近完美。

总分:18.5/20

PIERRE VINCENT

PIERRE VINCENT

La Vougeraie 酒庄是 Boisset 帝国的头牌和珍品。它是在1999年白手建立而不是收购而来的。Boisset把自家所有的葡萄园集中起来,建成了这个酒庄,既有红葡萄园,也有白葡萄园。这是一份漂亮的产业。后来,葡萄园逐渐扩充,达到了今天 44 公顷的规模。在新增的葡萄园中,有Puligny-Montrachet、Batard-Montrachet和Chevalier-Mont rachet的地块,这些都曾是Vincent Girardin 对外包租的地块。

Pierre Vincent 是一位灵巧的酿酒师。他从2006年就任职于该庄了。庄主对他说,酿酒由你做主,能酿多好就酿多好吧。Pierre Vincent把葡萄园全部按照“Bio”的要求来管理,大部分实施了生物动力法。应该说,最近几个年份的白葡萄酒,在干净利落和精准方面已经得到很大提升,做到了既丰满,又保持着张力。

酒1

2. François Carillon(普利尼-蒙哈榭)

他的白葡萄酒极为端正

和他的兄弟 Jacques 分家之后,François 在探索自己的路,酿制更加成熟、减少二氧化硫添加量的葡萄酒。

总分:18.5/20

FRANÇOIS CARILLON

FRANÇOIS CARILLON

自从FrançoisCarillon和他兄弟Jacques 分家之后,他父亲经营的酒庄Louis Carillon就一分为二了。两家都重新取名。当年两兄弟在一起时,François仅仅负责葡萄园的管理,现在他全面负责这个有5公顷园子的酒庄。他热爱生活,热爱大自然。事实证明,他也是一个做事严格和有才华的酿酒师。

他说:“我是葡萄农出身,有着朴素的哲学。我认为葡萄酒是予人欢乐的。”

François采收的葡萄比他父亲时期成熟度更高一些,但是,由于他掌控陈酿有自己的方法,使用的二氧化硫的剂量也更小,所以,他酿出的酒非常纯净,易饮,然而并没有因此而影响了酒的陈年潜力。(文/Roberto Petronio)

 

酒2

3.  Marc Colin Fils et Fille(圣欧班)

改变航向成功了

在圣欧班产区,Colin 兄妹颠覆了陈规旧俗,生产出美味的白葡萄酒。

总分:18/20

CAROLINE(女), JOSEPH (左) 和 DAMIEN COLIN

CAROLINE(女), JOSEPH (左) 和 DAMIEN COLIN

从前Saint-Aubin的一些葡萄酒生产者,如MarcColin,出产红酒多,白酒少。到了1980年代初期,情形反了过来。那时Marc Col in掌管酒庄,很容易就把他 90% 的产品卖给几家外国经销商。他2005年退休后,成功地把产业传给了自己的三个子女,Joseph、Damien 和Caroline。

活力十足的三人组一下子就改变了航向。在葡萄园里,他们改进了种植方法,不再使用除草剂,使用农药也更谨慎了。他家过去的酒是属于享乐型的,现在他们改进了发酵程序,使酒更加优雅,非常丰盈,而且有着漂亮的酸度。在营销方面,他们三个人把精力集中在法国市场,产品在国内的比例已达60%,他们想让法国的葡萄酒爱好者能从他们的酒里得到快乐。(文/Roberto Petronio)

酒3

4. Laurent Père et Fils(默尔索)

陈年后更优雅的白葡萄酒!

Dominique Laurent 和他的儿子 Jean 征服了白葡萄酒世界。

总分:18/20

JEAN LAURENT

JEAN LAURENT

Dominique Laurent 成功地创建了一家高端葡萄酒批发公司,接下来他决定再拼搏一次,是和儿子Jean 一起,用自家葡萄园的葡萄试着酿制白葡萄酒,酿出了非同一般的、华美的酒。父子俩在葡萄园里实施有机农业,在酿酒车间里,他们冒险使用极少的二氧化硫,使用新橡木桶长时间陈化发酵完的酒。酿酒时的原料就是丰实而集中的,这是由于他们把葡萄的单位产量压得很低很低。当木香被消化之后,酒在浓郁度上就非常接近 Auvenay 酒庄的酒品了,只是少了一点光彩和活力。(文/Roberto Petronio)

酒4

5. Buisson-Charles(默尔索)

最纯正传统的默尔索

总分:18/20

PATRICK ESSA

PATRICK ESSA

这家酒庄一直代表着默尔索伟大而美丽的传统,酿制出来的酒是厚重的,适合陈年的,从不盲从潮流。Patrick Essa是Michel Buisson的女婿,从2009年起负责酿酒。他给酒带来了新的光彩,增加了其精准度。他有才气,特别注重果香的细致和陈酿的平衡。他的陈酿手法从来都是不露痕迹的。(文/Olivier Poels)

酒5

6. Colin-Morey(夏瑟尼-蒙哈榭)

风格清纯而精准的白酒

总分:17.5/20

PIERRE-YVES COLIN

PIERRE-YVES COLIN

Pierre-Yves Colin 酿制的第一个年份是2001年,是用外购的葡萄酿造的。2006年,他从自家的Marc Morey 酒庄得到了 2 公顷葡萄园,同时继续外购葡萄,因此出产的酒款数增加了。这样他逐渐放弃了葡萄酒的批发业务。他的酒庄成为圣欧班产区最好的大使之一。这个产区的潜力常常被低估了。(文/Olivier Poels)

 

酒6

7. Philippe Pacalet(默尔索、夏瑟尼、科尔登……)

酒庄虽小飞得高

他酿酒的观念是注重自然,少进行外力干预,因此,酒品都是平衡的。

总分:16/20

PHILIPPE PACALET

PHILIPPE PACALET

他和他舅舅关系亲近。他舅舅是博若莱的著名酒农Marcel Lapierre。Philippe Pacalet自己并不拥有葡萄园,作为一个博讷的酒商,今年是他酿酒的第14个年头。

他曾在 Prieuré-Roch 酒庄学习酿酒,在那里做过酿酒师。他现在仍在探索他珍视的酿酒之路。他认为发酵时要尽量少用外力干预。Phil ippe Pacalet 只使用天然酵母,而在加硫时非常克制。为了使酒质更稳定,他主要在装瓶前加一点二氧化硫。

他的酒属于“精品型”,装瓶之后,给人的感觉是脆弱的,但是随着时间能自我紧实起来,并且重现自己的清爽度。因此,饮者要的感觉是脆弱的,但是随着时间能自我紧实起来,并且重现自己的清爽度。因此,饮者要善于等待。只有一件事让人情绪低落:产量太少了。(文/Olivier Poels)

酒7

8. Rémi Jobard(默尔索)

给有耐心的饮者酿的酒

总分:17/20

RÉMI JOBARD

RÉMI JOBARD

Rémi Jobard 生于一个酒农之家,家族历史可以追溯到 15 世纪。他本人于1992年从父亲手里接了班。他保持着务实的作风,但是无论在葡萄园还是在酒窖,他并不墨守陈规,而是改变着工作方法。

2011年酒庄的园子获得了“bio”证书,而Jobard 从2007年起开始使用大木桶来陈酿一部分酒。不过,酒庄坚持酿制传统风格的酒。这些酒,只有在长期陈放之后,才露出自己的真面目。(文/ Olivier Poels)

 

酒8

9.  J.A. Ferret(普伊-富美)

Ferret的好酒又来啦

总分:17/20

AUDREY BRACCINI

AUDREY BRACCINI

在几十年间, J.A.Ferret 酒庄曾致力于以自己的产品展示马孔产区葡萄园的质量和潜力。后来酒庄逐渐衰败了。再后来,博讷的著名葡萄酒商Louis Jadot 收购了它。得益于优秀的女酿酒师 Audrey Braccini以及她的团队在葡萄园和酒窖的辛劳,酒庄出产的普伊-富美(Pouilly-Fuissé)和马孔两种酒都获得了成功。前程无量。(文/ Roberto Petronio)

酒9

10. Chanson Père et Fils(博讷)

重返聚光灯下

总分:17/20

JEAN-PIERRE CONFURON

JEAN-PIERRE CONFURON

Chanson Pèreetfils是博讷的一家葡萄酒商,1999年被 Bol l inger 香槟酒庄收购了。之后在 Jean-Pierre Confuron 的推动下,Chanson 面目一新了。Confuron 是 Vosne-Romanée 的酿酒师和酒农。Chanson 在生产方面,现在是红酒和白酒各占一半。

这里的白酒是由成熟的葡萄酿制的,陈酿的木香不重,因此酒质很漂亮,丰盈而美味。(文/Roberto Petronio)

 

酒10

11. Boisson-Vadot(默尔索)

默尔索的新鲜之风

总分:17/20

ANNE(女) 和 PIERRE BOISSON

ANNE(女) 和 PIERRE BOISSON

Bernard Boisson 现在正逐步把重任交付给女儿 Anne 和儿子 Pierre,儿女酿的酒已经使用自己的酒标了。新的一代的成长给酒带来了一股新鲜空气。酒的风格更现代也更具张力了。在这里,我们对酒庄实行的价格政策表示激赏,他们的酒处于最高性价比的行列之中了,可为别家借鉴。(文/Olivier Poels)

酒11

12. J.-C. Bachelet et Fils(圣欧班、夏瑟尼)

对于风土的准确定位

在Benoît 和 Jean-Baptiste 的推动下,这家传统酒庄的酒品在定位上更精准了。

总分:17/20

BENOÎT (左) 和 JEANBAPTISTE BACHELET

BENOÎT (左) 和 JEANBAPTISTE BACHELET

两兄弟中,哥哥BenoîtBachelet 34岁,但已参加过15 个年份的收成了,弟弟 Jean-Baptiste 也参加过10个年份了。他俩代表着博讷丘前途无量的新一代。他们继承了祖辈的这家酒庄,首先就把不同地点的葡萄园所产出的葡萄区分开来,以便更好地凸显每个地方的风土。

他们意识到了管理葡萄园应该尊重环境,所以,从2012年开始,他们就实行了生物动力法。和他们的父亲比起来,他们提高了采收葡萄的成熟度,虽然如此,他们发现,酿出来的酒却具有更好的平衡度。这得益于种植方法的改变。像2012这样的年份属于困难年份,但是,生物动力法已经显现出它的威力,连续几年他们的酒都在进步中,生物动力法是有前途的。(文/ Roberto Petronio)

酒12

13. Thomas Morey (夏瑟尼-蒙哈榭)

他的Bâtard酒令人惊叹

总分:17/20

THOMAS MOREY

THOMAS MOREY

在夏瑟尼-蒙哈榭,BernardMorey 有两个儿子,Vincent 和 Thomas。2006年,两个儿子分了家,家里的葡萄园就一分为二了。父亲酿的是木香浓重的酒,Thomas 放弃了这种风格。他的灵感来自 Jean-Marc Roulot 酒庄,属于年轻派,主张酿制优雅的、纤细的,但又坚实的酒。(文/ Roberto Petronio)

 

酒13

14. Bruno Colin(夏瑟尼-蒙哈榭)

他的夏瑟尼细腻极了

总分:16.5/20

BRUNO COLIN

BRUNO COLIN

从2004年起, BrunoColin 在 Michel Colin-Deléger 酒庄里跟着他父亲干了10年。今天,他和他父亲的酿酒风格彻底决裂了。他抛弃了圆润和美味的葡萄酒,而转向酿制更加有张力的葡萄酒。

在葡萄园里,他用人工整地,采收葡萄时注意不要过熟,以保持酒的清爽感。而在车间进行陈酿时,他不过度使用新橡木桶,为了给酒注入更多的张力,而不是刻意凸显酒体的圆润。(文/Roberto Petronio)

酒14

15. Jean Chartron(普利尼-蒙哈榭)

清纯晶莹的Chevalier

总分:16.5/20

JEAN-MICHEL CHARTRON

JEAN-MICHEL CHARTRON

Jean-Michel Chartron 从 2004年开始管理这个家庭酒庄。自打 1994 年,酒庄就恢复了人工整地。他遵循生态种植的方法,然而他没有去申请证书,为了免受不必要的限制。他采收葡萄早,为的是保持酒的酸度和果香的纯净。比起过去,酒庄出的酒木香淡多了。(文/Roberto Petronio)

 

酒15

16. La Soufrandière(Pouilly-Vinzelles)

取Vinzelles之精华

总分:16/20

JEAN-PHILIPPE (立) 和 JEAN-GUILLAUME BRET

JEAN-PHILIPPE (立) 和 JEAN-GUILLAUME BRET

自从他们的小弟弟早逝之后,Jean-Philippe(老大)和Jean-GuillaumeBret 就以疯狂投入的工作来排解悲伤。这家酒庄是他们的祖父在1947年买下来的。他俩都是在巴黎长大的,但他们的根一直扎在勃艮第。他们的愿望是表现出 Vinzelles 风土的特点。Vinzelles 是马孔大产区里的一个小产区,一直处在另一个小产区 Pouilly-Fuissé的阴影里。他们的园子已经实施了生物动力法,他们酿出了丰满和具有盐质感的葡萄酒。(文/Roberto Petronio)

酒16

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编辑:RVF新媒体编辑

勃艮第 白葡萄酒 酒庄
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